Строительство бани из оцилиндрованного бревна


Натуральное дерево, бесспорно, наиболее экологически чистый материал, тёплый, прочный и благотворно влияющий на состояние организма. Испокон веку бани на Руси строились из бревён и отделывались внутри душистой, целебной древесиной  осины и липы. Кроме того, крепкие, хорошие брёвна очень красивы природной красотой, с которой не сравнится ни кирпич, ни декоративная отделка.

Поэтому и сегодня строительство бревенчатых бань распространено очень широко. На постройку бани, как правило, идут качественные оцилиндрованные брёвна. Главное их преимущество заключается в том, что в процессе обработки с брёвен снимают наименее прочную часть – древесную заболонь. Остаётся внутренний слой, который обладает высокой прочностью и может выдерживать значительные нагрузки. Для того, чтобы удобнее было выполнять кладку брёвен, в них проделывается один из видов системы замкового соединения – как правило, сегодня используется норвежская система, называемая «шип-паз», представляющая собой «лунный паз» с чашками и пропилом для предотвращения трещин. Качественно подготовленные брёвна позволяют построить баню с прочными ровными стенами, не боящимися усадки и деформации. Конечно, древесина требует защиты от гниения и огнеупорной пропитки, но современные материалы совершенно не портят естественную красоту дерева.

В прежние времена бревенчатая баня строилась весьма долго, однако сегодня постройку можно выполнить намного быстрее. Это стало возможно благодаря современным технологиям обработки брёвен, позволяющей подогнать брёвна под необходимый размер сруба. Строить из таких брёвен можно быстро и довольно легко. Бревенчатые бани получаются крепче, чем бани из бруса или клеёного материала, а строиться могут под любым углом.

Выстроить бревенчатую баню в наше время может практически каждый. Главное – знать технологию работ, не торопиться и следовать рекомендациям мастеров.

I этап. Выбор бревен

Чаще всего используют оцилиндрованные брёвна из ели, сосны, лиственниц или кедра. Самым доступным и практичным вариантов будут сосновые брёвна.

Выбирая брёвна для строительства бани, в первую очередь нужно обратить внимание на качество их обработки. Именно от качества обработки брёвен будет зависеть прочность построенной бани. Плохо обработанные брёвна со временем могут дать трещины. А проверить качество обработки брёвен можно, просто осмотрев поверхность сруба – чем красивее она выглядит, тем точнее была срезана заболонь.

Для постройки бани специалисты рекомендуют использовать северные хвойные породы дерева, обладающие большой плотностью и в меньшей степени, чем другие, подвержены воздействиям перепадов влажности и температуры. А из берёзовых брёвен баню лучше не строить – берёза может довольно быстро подгнить под действием горячего пара.

В наше время для строительства бань чаще всего используют сосновую древесину. Она легко обрабатывается, стоит недорого, а стволы сосен обычно длинные и ровные.

Покупая оцилиндрованные брёвна, очень важно обратить внимание на такие моменты, как:

  • отсутствие синих пятен на срезе бревна;
  • оттенок сердцевины – он должен быть ровным, темнее края, а сама сердцевина – занимать не менее трёх четвертей всего диаметра ствола;
  • равномерная твёрдость всей поверхности среза;
  • оттенок поверхности ошкуренного бревна – у хороших брёвен он тёмно- или светло-жёлтый;
  • если ударить по торцу бревна обухом топора, то топор должен немного отскочить со звенящим звуком;
  • если брёвна имеют сучья, то они должны быть без зазоров (в противном случае сердцевина может оказаться трухлявой).

II этап. Выбор участка

Если помимо традиционных парной, мыльни и предбанника, в бане планируется сделать ещё и бассейн, то необходимо обратить внимание на то, как залегают на участке грунтовые воды. Если они расположены высоко, то бассейн на таком участке строить не рекомендуется.

По давней традиции вход в баню располагается в южной стене – зимой с южной стороны снег тает быстрее.

Также при выборе участка имеет значение, будет ли бревенчатая баня одно- или двухэтажной. Сегодня часто многие совмещают в одном строении баню и дачу или гостевой домик. Второй этаж бани становится жилым помещением, а рядом можно разместить даже гараж. Стремление объединить баню и жилой домик вызвано не только желанием сэкономить строительные материалы, но и естественной тягой к экологически чистым материалам – ведь в бревенчатом строении даже сон будет здоровее и крепче, чем в городской квартире. А если на участке уже стоит бревенчатый дачный дом, то на втором этаже или в мансарде бани можно оборудовать комнату отдыха или бильярдную.

III этап. Закладка фундамента

Фундамент для бревенчатой бани должен быть заложен на глубину промерзания грунта. Более всего подойдёт ленточный фундамент, благодаря своей массивности выдерживающий серьёзные нагрузки – бревенчатый сруб, как известно, весьма тяжёл.

Если баня будет возводиться из брусчатого каркаса и щитов-панелей, которые крепятся на каркас, то подойдёт и столбчатый фундамент. Такая конструкция намного легче традиционного бревенчатого сруба, и фундамент для неё понадобится менее мощный, чем ленточный, однако не следует забывать, что такого рода каркасы из брёвен не настолько надёжны, как классические конструкции. В любом случае, выбирая тип фундамента для бани, нужно вначале ознакомиться с различными изданиями и публикациями о строительстве фундамента.

IV этап. Подготовка бревен

После заливки траншеи и пароизоляции фундамента нужно подготовить брёвна к строительству. Все торцы брёвен должны быть стёсаны до такой же толщины, как и верхний диаметр.

Однако для постройки собственной бани не обязательно покупать готовые брёвна, прошедшие заводскую обработку. Брёвна можно остругать и вручную, обычным рубанком. Разумеется, для этого лучше обратиться за помощью к профессиональному столяру. Во всяком случае, эта простая на первый взгляд работа требует значительного опыта и сноровки. Но преимущество обработанных вручную брёвен в том, что прослужат они намного дольше и будут лучше сопротивляться действию атмосферных явлений, чем прошедшие заводскую обработку. Секрет этого свойства в том, что рубанком с древесины снимается только заболонь, а защитный слой древесины остаётся нетронутым. При этом важно, чтобы отклонения от стандарта размера брёвен не превышали 3-х см, иначе при возведении бани брёвна будут прилегать друг к другу неплотно.

V этап. Строительство стен из бревен

Перед началом строительства бани все брёвна нужно внимательно осмотреть. Самые прочные и толстые пойдут на закладку первого ряда стен. Лучше для этого взять лиственничные брёвна – древесина лиственницы во влажной среде становится только крепче. Однако возводить из лиственницы всю баню не следует – эта порода дерева под действием высокой температуры будет испускать сильный хвойно-смолистый запах.

Брёвна, купленные на лесопилке, как правило, нумеруются, чтобы их можно было быстро и удобно сложить именно таким способом, который указан в прилагающемся проекте.

а — в «чашку»; б — в «лапу»; в — в «шип»; г — разметка «лапы»; д — врубка балки в наружную стену; е — врубка балки во внутреннюю стену; ж — примыкание внутренней стены к наружной при рубке в «лапу»*

После того, как брёвна будут уложены, необходимо дать им просохнуть определённое время. Если проигнорировать это требования, то позже они могут потрескаться или искривиться, что не замедлит сказаться на устойчивости и целостности всей конструкции бани.

Для оборудования пола и потолка парной подходит любая древесина за исключением сосны и лиственницы, так как эта древесина, даже хорошо просушенная, будет выделять смолу из волокон. При невысокой температуре окружающей среды капельки смолы будут почти твёрдыми, а вот в жарко натопленной парной смола станет жидкой и будет прилипать к коже, причём очистить её можно будет только скипидаром. Лучше всего для строительства парной подходят липа и осина – они спокойно переносят влажность и жару, а также имеют целебные свойства.

VI этап. Конопатка стен

Когда брёвна будут хорошо просушены, нужно тщательно проконопатить стены как снаружи, так и внутри бани. Если не сделать этого, то зазор, который всегда остаётся между брёвнами, будет постоянно «уводить» тепло из помещения бани, а сами брёвна будут отсыревать и деформироваться под воздействием влаги.

Традиционно баню конопатят мхом, льняной паклей или шерстяным войлоком. Но в настоящее время чаше применяют особые ленточные утеплителя из льна или джута. Используя эти материалы, можно не конопатить стены дважды, как мхом и паклей, что значительно сокращает время работы. При этом джутовое волокно не гниёт и слабо впитывает влагу.

Проконопатить стены бревенчатой бани вполне можно самостоятельно. Вначале конопатят нижние ряды сруба, особое внимание уделяя углам. Волокно нужно расстилать поперёк паза и с помощью особой маленькой лопатки забивать его между брёвнами. Этот способ конопатки стен называется «в растяжку». Очень важно сразу конопатить весь периметр строения, тщательно уплотняя зазоры, иначе впоследствии потом придётся переделывать всё заново. Ни в коем случае нельзя конопатить каждую стену в отдельности – только по периметру, иначе плотно вбитый войлок или другой материал может вызвать даже перекос стен.

Можно конопатить стены и «в набор». Пряди утеплителя при этом свиваются и сворачиваются в клубок. Потом из полученного клубка нужно набирать петли и забивать их в паз специальной лопаткой.

VII этап. Проведение коммуникаций и монтаж крыши

Для бревенчатой бани подойдёт и односкатная, и двускатная крыша. Для изготовления стропил крыши вполне можно использовать брусья из хвойных пород древесины, заранее качественно просушенных.

Подводя коммуникации и обустраивая крышу бани, ни в коем случае нельзя забивать гвозди прямо в брёвна – ведь бревенчатое строение со временем даст усадку.

VIII этап. Внутренняя отделка помещений бани

Внутреннюю отделку бани можно начинать только после того, как она выстоится как минимум целую зиму. За это время под действием силы тяжести и фундамент, и сами брёвна дадут некоторую осадку.

В принципе, бревенчатая баня и не требует никакой внутренней отделки – очень часто стены в них оставляют нетронутыми, ведь ни один отделочный материал не заменит природную красоту и чудесный аромат дерева. Лак или краску внутри бани использовать вообще нельзя, а особая теплоизоляция не требуется – бревенчатая баня и сама по себе очень тёплая.

Не требует баня из бревна и особой системы вентиляции – если она выстроена правильно, стены будут «дышать» и сами по себе. Окна в бревенчатых банях традиционно маленькие. Немаловажен также правильный выбор дверей для бани.

У бревенчатых строений есть и ещё одно несомненное достоинство – они отлично переносят высокую влажность воздуха, что очень актуально для бани.

В наше время можно заказать и готовые бани из оцилиндрованных брёвен – многие строительные фирмы предлагают приобрести готовую баню с доставкой. Конечно, это более простой вариант, чем самостоятельная постройка бани, но и более дорогой. Но какая бы ни была баня из оцилиндрованных брёвен – готовая или возведённая собственноручно, – при правильной эксплуатации она всё равно прослужит не менее полувека, а баня из вручную оструганных брёвен простоит и целых сто лет.

Один комментарий

  1. Большое спасибо за статью она мне очень помогла. Я сам построил по этой статье баню из
    Оцилиндрованного бревна и получилась хорошая теплая банька. Хорошо, что все написано по порядку и разложено по полочкам. Руководствуясь этой инструкцией, можно самому построить баню, без каких либо дополнительных знаний.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.Обязательные поля *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>